【黃劍博采風追影】【皇氏古建築大全】
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无欺于死者，无负于生者，无愧于来者
第6129回：白艾西拉涂鸦圣地，烈日下的清凉国土
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眼界放开，格局打开：反向操作，拒绝跟风。
世界上那么多人泡了澡，但只有阿基米德领悟到了浮力。
世界上有那么多人被苹果砸了头，只有牛顿发现了万有引力。
蒙古帝国横跨欧亚留下的史料却很少，马可波罗独自走了一趟就写了那么多广为流传的见闻。
没有知识，行万里路，也只是个邮差；行路的前提一定是一定量的知识积累，不建议小屁娃出国研学或参加夏令营，纯粹是攀比，浪费钱。
「旅行」最好是带着对于目的地历史、地理、社会、经济的基础知识，带着一种去「验证」或者被「打破重建」的心态前往。
人的意义感和成就感还是来自于做好某件事，而这并不容易，通常需要长期的时间与精力的付出。年纪越大，越发现，人的时间有限，人的一辈子能做好一件事就不容易。
今天我要说的这个非洲国家，一定会打破亚洲人对非洲的认知，这就是摩洛哥，一个最不像非洲的非洲国家，
很多的人因为三毛的【撒哈拉的故事】而知道了这个国家。很多人印象中的非洲国家都以黑人为主，而摩洛哥却是个白种人的国家，白种人占了总人口的95%。
摩洛哥是摩洛哥王国的简称，国土面积约为46万平方千米，比我国甘肃省的面积略大一些，全国人口数量约为3600万人，是一个阿拉伯国家，首都为拉巴特。
摩洛哥素有「烈日下的清凉国土」之称，有哪些条件促使摩洛哥会有这么一个称谓呢？在「烈日下的清凉国土」中，有两个关键词，分别是「烈日」和「清凉」，我们知道「烈日」代表的是太阳辐射强烈，光照充足。降水偏少也就意味着晴天多，
特别是夏季季节，摩洛哥全国基本都被副热带高气压压带控制，盛行下沉气流，多晴朗天气，光照强烈，因而也就有了「烈日」的条件。
摩洛哥纬度较低，又烈日当空，那么应该得到「高温」的结果，为什么会出现「清凉」呢？「清凉」也就是说气温不高，较为凉爽的感觉，促使摩洛哥「清凉」的原因，主要有以下三方面：摩洛哥地形类型复杂，山地、高原和平原等都有分布，摩洛哥的东部中部和北部为阿特拉斯山脉，地形崎岖，最高峰图卜加勒山脉海拔为4165米，南部地区为高原地形，西北部沿海地区为平原地形。
摩洛哥主要的地形为高原和山地地形，平均海拔较高，海拔高促使了地表温度的下降。阿特拉斯山脉是非洲西北部最主要的山脉，是非洲规模最大的褶皱断裂山脉，山脉总体呈东北西南走向，全长超过2000千米。
阿特拉斯山脉山脉海拔多在2500米以上，由于阿特拉斯山脉的存在，阻挡了位于山脉东部世界上最大沙漠撒哈拉沙漠的热浪侵袭。还有沿岸洋流的影响，摩洛哥西部大西洋沿岸，海洋中有自北向南流动的加那利寒流流经，寒流的降温减湿作用，也降低了摩洛哥的气温。
我今天要去的艾西拉就是一个典型的「烈日下的清凉国土」，因为出太阳时我会流汗，日落之后我要穿棉袄。
童心未泯、饱含诗意。
前浪开天辟地，后浪前赴后继。
但如今，它是一座迷人的艺术文化城镇。
坐落于大西洋沿岸，拥抱着地中海风情。
这是艺术家和浪漫主义者打造的乌托邦。
2024年01月17日，丹吉尔的暴雨天气令人窒息，我已经被困风雨中好几天了，今天我迫不及待地想要离开雨城丹吉尔，找个阳光明媚的地方。
昨天傍晚依然有暴雨，今天早上风大雨停，七点半我去楼顶收衣物，长裤和上衣基本干透，但内裤被刮到地上，幸亏没有被吹到楼下，我收好衣物下楼吃早餐，依然是简单的香蕉华夫饼配橘子。
我们轮流如厕之后在七点45分左右出门，前台值班的是黑人，他刚上完夜班，白班是一个白人，是不是有些歧视黑人了？总是让黑人员工上夜班，白人员工上白班。
丹吉尔冬天就是一座雨城，早上滂沱大雨把很多人困在屋檐之下，我们出师不利，刚下楼外面就开始下暴雨，我们被困在酒店大堂，到了八点钟，我看到一个男人穿拖鞋出门了，他的衣物刮落到外面的顶篷处，他对值班的人说他的房间水龙头渗水，盥洗盆滴水，说明这个酒店的设施真是差劲。
半小时之后雨停了，我们出门走到古城外面的大转盘，见有人蹲在地上卖烟，候车期间我看到有两个人过来买香烟，街道是湿滑的，那个中年男人蹲在商铺门口，将一个纸箱竖起来，上面摆着三包烟，有钱的人会买一整包香烟，穷人会买一根散装的烟，另外一个戴鸭舌帽的人跟卖烟的人蹲在一起聊天。
摩洛哥的失业率极高，所以我会看到有人站在菜市场卖塑料袋的，卖纸巾的最多了，就是没有看到卖肾的。
目前国内的青年就业率也不容乐观，而且更加雪上加霜的是外企还在裁员。
国内火出圈的「共享员工」其实存在了几十年，只是以前大家不认为它是什么值得炫耀的工种。
共享员工和灵活用工：价值、困局和出路。
所谓「共享员工」，指应聘者只与企业就某一项目进行短期合作，不签订固定合同。 「共享员工」，主要出现在程序员、设计师、工程师等技术岗位。 通过这种形式，企业能减少约10%的用工成本；而一个人干多个企业的活，收入也会增加，有人收入增加几倍。
前年共享单车、共享充电宝……共享经济已经融入很多人的生活。近年来受不良疫情影响，一些投机取巧的企业为解决用工问题，提出了「共享员工」的概念，引发了很多行业的关注。
最先提出 「共享员工」的是阿里爸爸集团旗下盒马鲜生超市。随即，这种「共享、共担、共创、共赢」的理念快速走向很多行业，初步实现了「想上班的有班上，想招人的能招到人」。
但也有群众对「被共享」深恶痛绝，「实质上还不如外包，简直把压榨进行到了极致。」
「员工收入多了，企业成本少了，没有一方付出，难道这些收入是凭空产生的吗？」在黄剑博看来，「共享员工」模式节省的大头是医疗社保和所得税，「企业无需和劳动者签订固定合同，可以很巧妙地规避社保缴纳问题，部分企业通过现金或转账方式向‘共享员工’支付工资还能节省个人所得税。」
「共享员工」模式或将加剧劳动力市场内卷，这一模式下头部熟练劳动力优势巨大，将收获更多高收入项目，而技能相对不熟练的劳动力将被迫降低劳动价格，甚至被清出劳动力市场。
大面积裁员让不少正式员工被迫变成「外包员工」和「共享员工」。目前国内外「共享员工」的用工模式仍处于灰色地带。该用工模式目前没有明确的法律定义，劳动者极易处于劣势地位。
在国外也有很多「共享员工」，其实就是一些边旅行边远程办公的洋人，以程序猿和设计师为生，我不认为他们以后会有很多的职业规划，他们多是短期的「共享员工」，日后结婚生子组建家庭时，生活的压力会让他们重新回归「朝九晚五」的常规稳定的打工生涯。
摩洛哥的网约车司机也是一种「共享员工」，为了照顾他们的生意，我今天就叫了一辆网约车，花费25迪尔汗，「共享」司机技术娴熟，十分钟后出租车就驶到车站，我们走过大堂，看到两台自动售票机，一个兄弟非常有耐心地企图从机械里购票，但那个机械反应极慢，三台机器坏了两台，我不想折腾，直接找人工购票。
外面很冷，豪华新车站里面的咖啡馆价格很贵。我们在车站等了一会就排队上火车，9:35分火车启动，入座率20%，儿童很多，火车票价每人17个迪尔汗，车厢空荡乘客稀少，火车轰隆隆地驶出丹吉尔，不知过了多久，我满足地合上书。抬头看向窗外：从城市到田野，从植物园到干涸地，远眺山谷和河流，蓝天白云在流动，树影乌鸦在舞动。
队友的心跟着耳机里的音符蹦跶，无拘无束地跳跃。坐上绿皮火车去艾西拉，待上半天，实在是一个正确的决定。抵达目的地之后果然阳光明媚，天公作美。
我在火车站提前购买了二张返程火车票，花费34迪尔汗，车站有公共洗手间，是蹲厕，与我们一起下车的是两个法国妇女，她们去洗手间时，我们走到了白色火车站的外面，发现只有一辆出租车停在空荡荡的广场上，司机问我们要不要打车到市区，我们说走路，如是司机就迫不及待地将车开车了，他居然没有想到后面还会有两个女乘客可能会乘车。
我们发现火车站的设计非常怪异，无法从正门走向大海，只能穿过一个地下通道之后，从山边的一条公路绕向一处荒地，之后才能绕行到海边，浪费我们半个多小时的宝贵时间。
从远处看，海边居然没有一个人，我们沿着海滩走，沙子被狂风吹起，出现了罕见的流沙现象，我们的裤管和鞋子里面灌进了大量沙子。
温柔而致命的陷阱——流沙。
黄剑博在意想不到的地方遭遇了非洲流沙袭击，
流沙，简单地说就是沙像液体一样可以流动，也就是可以流动的沙。是一种自然现象。而这种现象出现在沙化的土地，也就是沙漠或海边。流沙是大自然设计出来的致命陷阱，它可能出现在河滨海岸，也有可能出现在山谷沙漠中，外表看上去只是一团柔软细腻的沙子，事实上却暗藏杀机，静静等待人们靠近。
人们对于流沙的印象，大多来自于各种影片或科教节目中，它就像一个食人的「大怪物」，只要有人不小心陷入其中，往往很难自救。
流沙是指疏松而充满水的砂性土，尤其是粉砂和细砂土，在受到挤压或震动时，砂土粒结构会受到破坏，变成流动的液体状态。流沙可能出现在很多地方，比如沙漠沼泽地、地下水丰富的沙坑，甚至海岸和河岸的松散沙滩上。
当人或动物不小心掉入流沙顶部时，产生的压力一旦超过某个临界值，流沙的顶部就会失去稳定，人或动物就会落入流沙之中。这时候如果拼命挣扎，流沙受到的压力就会进一步增大，从而加剧砂土的流动，
陷入流沙的人或动物就会像掉入一滩糨糊中一样，越是挣扎就陷得越深。这时候抽出一条腿需要花费的力气，足够将一辆汽车提起来了。那么，如果有人不小心掉入了流沙中，应该如何进行自救呢？
首先，一定要让自己保持冷静，使没有陷入流沙的身体部分迅速躺下，尽快减轻身体负重，手脚平放沙上，从而增大接触面积，降低压强，并且缓慢地移动双腿，一点点将双腿向上提，等到双腿拔出流沙后再匍匐爬出流沙地带。
如果身边有营救的人，在保证营救者不被流沙困住的前提下，最好能够利用工具将受困者慢慢救出来。记得一定不能强拉硬扯，避免受困者身体拉伤。如果条件允许的话，还可以向受困者身边注水，用来稀释流沙，从而陷入流沙的黏度，最后想办法救出受困者。
也许是冬天的缘故，艾西拉的海滩没有一个人，大西洋的季侯风使劲地吹，刮起沙尘像云雾从脚底飘过。
我们从沙滩走到防波堤，终于看到几个当地人正躲在防波堤下面，他们就是躲避狂风的，我们爬到防波堤上，看到有人在捕鱼，远处就是白色之城。
我们走过空荡荡的市区，遇到几个打招呼的赶驴人，走到古城，到处是马车，找到很多餐厅，最后去干净的阿里巴巴烤肉店，遇到约十队欧美夫妻自助旅游者走过，摩洛哥的每座城市都有自己的个性，不可复制。
艾西拉（Asilah）是摩洛哥北海岸的一个小镇，以其轻松的氛围，城墙和麦地那的蓝色和白色外墙而闻名。
艾西拉也是摩洛哥艺术小城，世界级大师的涂鸦壁画很多，队友沿着火车铁轨，走出崭新的小车站。大西洋的爽朗海风，将她的步子吹起来。她沉甸甸的背包上，像长出了一对翅膀。
跟着海鸥飞向浪花朵朵，在质朴的沙滩上小憩，闻一闻贝壳和海螺的味道。她在不规则的巨型礁石上跳动，和潜伏在海藻里的螃蟹玩捉迷藏。在人烟稀少的海滨小道，欢快地呐喊奔跑。又飞向远处，矮矮的白色建筑群，像是小人国的童话城堡。
队友是喜欢海的，这个位于北非的海滨小城镇，距离丹吉尔四十多公里。公元前1500年，它是腓尼基人的贸易基地。葡萄牙人的大航海时代，来到此建筑城堡。19世纪大海盗的瑰丽宫殿，今昔依旧可见。
这座小巧的城镇，在历史洪流中是兵家必争之地。摩洛哥建国后，艾西拉被重新用作贸易港，却在丹吉尔等新港兴起后，逐渐变得萧条。
古城的石砌城墙与大门极为壮观，一座巨大的石头碉楼矗立在海边，走进古城就看到大量白色的民居，清真寺对面是出售服饰的商铺，我们沿着石砌的城墙走到另外一个城门，出城右转，看到另外一座圆形的碉楼，旁边还有一处穆斯林的圣陵，很多马车驶过，我们参观了城外的一座清真寺，遇到一个高挑的美女。
艾西拉可追溯到公元前1500年，历经沧桑几次易主，腓尼基人、罗马人、阿拉伯人、葡萄牙人、西班牙人都来过，
在老旧的市集发现一个叫阿里巴巴的餐厅（不是我国的阿里巴巴电子商务企业，想必起源于阿拉伯民间传说【阿里巴巴与四十大盗】），
我们去的时候餐厅还没有正式营业，但队友先占据了一个位置，后来老板进店之后，她就点了虾仁塔吉锅，当地炸鸡腿配海鲜米饭和薯条等特色美食，赠送的面包又是另一种风味。
阿里巴巴餐厅位于路口，对面有一个商贩出售鲜榨甘蔗汁，我买了一大杯给队友喝，鲜甜可口，有几个穿着工作装的厨司在阿里巴巴海鲜餐厅忙碌，
一个男人在准备铁板烧，另外一个男人在炒菜，厨具
多是不锈钢的，非常干净，已经有不少欧美老年人过来翻阅菜单了，海鲜虾炒饭是当地美食，这顿午餐花费95迪尔汗，非常物超所值。
市集生活区可见到长年生活此地的欧美老年夫妻，这里天气相比欧洲来说是更多的日照，还有更低的生活的成本，再说摩洛哥也是穆斯林国家中相对安全的国度。
古城不是很大，每条巷道的房子被刷成耀眼的白和蓝、青，绿等色，大西洋的海风把天吹得干净透亮，时有雨滴打在身上又马上放晴，像是要逗着玩似的。
艾西拉是一座历史悠久的小镇，1471年葡萄牙占领丹吉尔后在艾西拉修建了城堡作为海防的军事要塞， 艾西拉也逐渐发展起来，小镇的风格也沿袭了欧洲地中海建筑的风格。如果说蓝白小镇舍夫沙万是最有小资情调的，那么涂鸦小镇艾西拉就是最有文艺气息的。
艾西拉成为涂鸦小镇是在1978年，两位当地艺术家邀请了11名来自美国 ，西班牙和日本等地的艺术家在艾西拉 老城的白色墙壁上绘制了各种各样的壁画，壁画完成后艾西拉也就成了有着浓浓文艺气息的涂鸦小镇。
艾西拉自1978年开始每年都举行壁画节，壁画和街头涂鸦也经常变换，这种新旧的更替保证了小镇艺术气息的延续，今年来过小镇了明年来时可能又是另一番模样。
史料记载，当我国正式开始搞改革开放时，艾西拉也在发生巨变：1978年，出生于当地的艺术家穆罕默德·梅莱希（Mohamed Melehi）在当年的市长穆罕默德·贝奈萨(Mohamed Benaissa)的支持下，大胆地提出了新思潮，把艾西来打造成一个呈现各类艺术形态的城镇。
艾西拉的命运就此被改写，从逐渐褪色变成五彩斑斓。第一批来自美国和日本等11个国家的艺术家汇聚于此，在老城区粉白的石灰墙上，挥洒着奇思妙想，绘制涂鸦笔画。
而后的每年，旧的画作会被粉刷掉，新的创意涂鸦诞生，永远保持「新生」状态。这也吸引了无数的画家、摄影师、电影人、吟游诗人、嬉皮客们来此小住。
摩洛哥传统乐器Guembri的咚咚声(柏柏尔音乐家使用的一种琵琶，也被称为sintir)，从小巷口幽幽地传来。柏柏尔族流浪歌手，举起毡帽向我们示意，又不好意思地微笑。
穿着白色衣袍的青年，眉宇英俊，脚步匆匆。裹着不同花色头巾的妇女们，坐在台阶上，闲谈两三语。弯弯曲曲的窄巷子，以白色和蓝色为主调。各家墙面的局部或是门窗，被粉刷成不同的颜色：樱桃红、海洋蓝、落日黄、糖果粉、薄荷绿等。
拱形的木门缓缓地打开，一个老太婆的头探了出来，伸长脖子，盯着站在墙角偷偷讲电话的老男人。在小巷和老屋之间闲逛，总能在转角处遇见惊喜。你永远都不知道，下一秒会看见如何天马行空的涂鸦壁画。
艾西拉给人不一样的摩洛哥印象，它是一座艺术之城，一座宁静之城。老城内各式各样的涂鸦可能只出现在这段时间到访游客的相片里，因此，艾西拉是一个可以不断给人新鲜感的小城。
这份猎奇寻宝似的乐趣也许会成为摩洛哥旅行中最值得留恋的记忆。这些老城内的壁画与涂鸦，已成为一种艺术传统延续至今。每年夏季，艾西拉都会举办壁画节，届时各国壁画艺术家齐聚此地，在老城的墙壁上充分展示艺术的魅力。
而在这之中，只有最好的才会被保留下来，但也仅保存一年，到下一年的壁画节来临时，又会被新的作品取代。所以，每年到访的游客看到的都是不一样的壁画。也正因为这样，使得这个寻找和发现壁画的过程成了游览这里的一个亮点。
不过近年来我发现当地的壁画已经越来越少了，特色也不明显，我倒是喜欢古城的几个石砌的城门，一些马蹄形的拱门布满了马赛克图案，这些比壁画更有设计感。
白色古城大部分时间宁静冷清，但夏天人口增至三倍，街道和海滩上满是晒太阳的摩洛哥家庭和西班牙游客。春秋两季是艾西拉最佳游览时间，此时天气依旧宜人，而成群的旅行者已经散去。
老城以居民区为主，周围是葡萄牙人在十五世纪用石头修建的防御工事。城墙限制进入，老城西南侧的堡垒则是看海景的最佳地点，也是落日时分的热门去处。
1978年，两位本地知名艺术家与他们来自世界各地的十一位朋友一起，在小城各处的墙壁上画满了彩绘。这些作品色彩鲜艳，艺术水平极高，吸引了大量游客前来欣赏。狭窄的街道里，几乎家家户户的外墙上都布满了彩绘，彩绘与整个建筑巧妙结合，门窗都成了壁画的装饰。
艾西拉也因此被誉为大西洋边的「艺术之城」，而从那时开始艾西拉就一直吸引着大批游客慕名前来。
艾西拉是一个民风淳朴，充满艺术气质的小城，位处大西洋沿岸，于十五世纪建成。它既不是世界文化遗产，也不是摩洛哥的古皇城，却因其老城内遍布的精美壁画和涂鸦而名声大振。
我们到达时小镇还在晨光中渐渐苏醒，而我已迫不及待地想去古镇寻找那些有趣的涂鸦。穿行在老城的街道，几乎每条巷子每个转角都会碰到惊喜。即使放慢脚步，逛完小城也用不了多久。点染在门洞或小巷子墙上的画作，让安静的略显寂寥的小镇有了丝丝生气。
涂鸦内容随意又充满乐趣，有的时尚玩酷，有的鲜艳可爱。整个小镇的建筑以蓝白为主，偶尔还掺杂些许粉色和绿色，充满了梦幻意境。漫步小镇，伴随着空气中湿咸的海水味道，感受艾西拉独有的浪漫纯净气息，似乎心情也会随着涂鸦的变换而惬意许多。
涂鸦变化多端，可能是头戴黄色头巾加草帽，穿着色彩艳丽的农妇，她满脸的皱纹里，藏不住丰收的喜悦之情。也可能是一半是海浪，一半是太阳花，双色面孔的小天使，在老城中自由地流动戏耍，给每家每户带去神奇的魔法。
老城外的集市热闹非凡，毛驴拉着的小推车上，摆满了玲琅满目的新鲜水果。油渍渍的糕点冒出甜滋滋的味道。烤肉串，塔吉锅，西班牙海鲜饭，炸鱿鱼圈，香气扑鼻，勾引得人垂涎欲滴。辛勤旅行后，美食是最大的慰藉。
杂货铺里，卖着老土的冒牌名牌衫，不知道它们是不是从浙江义乌漂洋过海而来。一架马车上拉着几个欧洲客，横冲直撞地闯入集市，吓得小贩手中的馕滑溜了出去，像一个阿拉伯圆盘，飞到半空。
艾西拉是适合爱创作的人来此旅居。住在一间能看见蓝色大海的白色公寓里。听着潮涨潮汐，看渔船逐渐驶出码头，摇摇晃晃，漂洋过海，渐渐地变成浩瀚大西洋中的一个若有若无的小黑点。
灵感枯竭的时候，去麦地那散散步，看来自五湖四海的艺术家，留下的创意涂鸦，捕捉情感思想火花迸发的瞬间。人间烟火也走一趟，去渔港采购，买渔夫当天捕获的，活蹦乱跳的海鲜，再买一杯鲜榨橙汁儿，边逛边喝。
我们甚至在古城看到一位有艺术气息的法国美女经营的工艺品店，说明当地是有一些外国的艺术家进驻的。
落日黄昏，在原生态的海滩上走一走。爬上一块礁石，看着鹅蛋黄的日落，慢慢地落入大海，直到它躲进深海温床中睡去。弯弯的月亮升起，星星点点，在夜幕中说着悄悄话。
艾西拉的海是很美的。海水是渐变的蔚蓝与墨绿。海浪一层层卷起，又顺滑地平铺开来。远处波光粼粼，近处气势磅礴。浪涛撞击着礁石，升腾起蒙蒙雾气，让人想起西游记开篇时孙悟空从海边礁石上腾空而起的场景。
受地中海文化的影响，整个城是用深深浅浅不同色调的蓝色粉刷出来的，像面包一样鼓鼓的土房子曲曲折折地连在一起，蓝色的围墙、蓝色的阶梯、蓝色的大门、蓝色的窄巷，小孩在窄巷里赶着毛驴运送煤气罐，拐角处，一个男人用一筒淡蓝的漆粉刷他的店，山泉叮咚，朴实纯美得就像一幅画。因为临海，空气中似乎闻得到咸咸的大海的气息。
小镇民风恬淡，几个少年吹着海风弹吉它，北非歌里竟混合了西班牙的曲风。我们走到靠海的炮台上，可以远眺临海的石墙，极为坚固，古城的设计很像杰迪代古城，圆形塔楼旁边有一段伸入大海的防御墙，起到防波堤的作用，几个本地人在此参观，我们拍摄了一些视频之后，又返回到古城中寻访壁画，遇到几只小猫。
我们参观了一个画家的工作室之后，又走到城外，从右侧绕到古城的外围，经过一个陵墓，然后走到海边，艾西拉的城墙保存完好，旁边有人将壕沟开辟为菜园，几个老人在城墙旁边聊天。
第6130回：世界十字路口劫难，非洲角丹吉尔狂潮
