【黃劍博采風追影】【皇氏古建築大全】
Jumbo Heritage List © Epic Adventure of Jumbo Huang
無欺於死者，無負於生者，無愧於來者
第6129回：白艾西拉塗鴉聖地，烈日下的清涼國土
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眼界放開，格局開啟：反向操作，拒絕跟風。
世界上那麽多人泡了澡，但只有阿基米德領悟到了浮力。
世界上有那麽多人被蘋果砸了頭，只有牛頓發現了萬有重力。
蒙古帝國橫跨歐亞留下的史料卻很少，馬可波羅獨自走了一趟就寫了那麽多廣為流傳的見聞。
沒有知識，行萬裏路，也只是個郵差；行路的前提一定是一定量的知識積累，不建議小屁娃出國研學或參加夏令營，純粹是攀比，浪費錢。
「旅行」最好是帶著對於目的地歷史、地理、社會、經濟的基礎知識，帶著一種去「驗證」或者被「打破重建」的心態前往。
人的意義感和成就感還是來自於做好某件事，而這並不容易，通常需要長期的時間與精力的付出。年紀越大，越發現，人的時間有限，人的一輩子能做好一件事就不容易。
今天我要說的這個非洲國家，一定會打破亞洲人對非洲的認知，這就是摩洛哥，一個最不像非洲的非洲國家，
很多的人因為三毛的【撒哈拉的故事】而知道了這個國家。很多人印象中的非洲國家都以黑人為主，而摩洛哥卻是個白種人的國家，白種人占了總人口的95%。
摩洛哥是摩洛哥王國的簡稱，國土面積約為46萬平方千米，比中國甘肅省的面積略大一些，全國人口數量約為3600萬人，是一個阿拉伯國家，首都為拉巴特。
摩洛哥素有「烈日下的清涼國土」之稱，有哪些條件促使摩洛哥會有這麽一個稱謂呢？在「烈日下的清涼國土」中，有兩個關鍵詞，分別是「烈日」和「清涼」，我們知道「烈日」代表的是太陽輻射強烈，光照充足。降雨偏少也就意味著晴天多，
特別是夏季季節，摩洛哥全國基本都被副熱帶高氣壓壓帶控制，盛行下沈氣流，多晴朗天氣，光照強烈，因而也就有了「烈日」的條件。
摩洛哥緯度較低，又烈日當空，那麽應該得到「高溫」的結果，為什麽會出現「清涼」呢？「清涼」也就是說氣溫不高，較為涼爽的感覺，促使摩洛哥「清涼」的原因，主要有以下三方面：摩洛哥地形類別復雜，山地、高原和平原等都有分布，摩洛哥的東部中部和北部為阿特拉斯山脈，地形崎嶇，最高峰圖蔔加勒山脈海拔為4165米，南部地區為高原地形，西北部沿海地區為平原地形。
摩洛哥主要的地形為高原和山地地形，平均海拔較高，海拔高促使了地表溫度的下降。阿特拉斯山脈是非洲西北部最主要的山脈，是非洲規模最大的褶皺斷裂山脈，山脈總體呈東北西南走向，全長超過2000千米。
阿特拉斯山脈山脈海拔多在2500米以上，由於阿特拉斯山脈的存在，阻擋了位於山脈東部世界上最大沙漠撒哈拉沙漠的熱浪侵襲。還有沿岸洋流的影響，摩洛哥西部大西洋沿岸，海洋中有自北向南流動的加那利寒流流經，寒流的降溫減濕作用，也降低了摩洛哥的氣溫。
我今天要去的艾西拉就是一個典型的「烈日下的清涼國土」，因為出太陽時我會流汗，日落之後我要穿棉襖。
童心未泯、飽含詩意。
前浪開天辟地，後浪前赴後繼。
但如今，它是一座迷人的藝術文化城鎮。
坐落於大西洋沿岸，擁抱著地中海風情。
這是藝術家和浪漫主義者打造的烏托邦。
2024年01月17日，丹吉爾的暴雨天氣令人窒息，我已經被困風雨中好幾天了，今天我迫不及待地想要離開雨城丹吉爾，找個陽光明媚的地方。
昨天傍晚依然有暴雨，今天早上風大雨停，七點半我去樓頂收衣物，長褲和上衣基本幹透，但內褲被刮到地上，幸虧沒有被吹到樓下，我收好衣物下樓吃早餐，依然是簡單的香蕉華夫餅配橘子。
我們輪流如廁之後在七點45分左右出門，前台值班的是黑人，他剛上完夜班，白班是一個白人，是不是有些歧視黑人了？總是讓黑人員工上夜班，白人員工上白班。
丹吉爾冬天就是一座雨城，早上滂沱大雨把很多人困在屋檐之下，我們出師不利，剛下樓外面就開始下暴雨，我們被困在酒店大堂，到了八點鐘，我看到一個男人穿拖鞋出門了，他的衣物刮落到外面的頂篷處，他對值班的人說他的房間水龍頭滲水，盥洗盆滴水，說明這個酒店的設施真是差勁。
半小時之後雨停了，我們出門走到古城外面的大轉盤，見有人蹲在地上賣煙，候車期間我看到有兩個人過來買香煙，街道是濕滑的，那個中年男人蹲在商鋪門口，將一個紙箱豎起來，上面擺著三包煙，有錢的人會買一整包香煙，窮人會買一根散裝的煙，另外一個戴鴨舌帽的人跟賣煙的人蹲在一起聊天。
摩洛哥的失業率極高，所以我會看到有人站在菜市場賣塑膠袋的，賣紙巾的最多了，就是沒有看到賣腎的。
目前國內的青年就業率也不容樂觀，而且更加雪上加霜的是外企還在裁員。
國內火出圈的「共享員工」其實存在了幾十年，只是以前大家不認為它是什麽值得炫耀的工種。
共享員工和靈活用工：價值、困局和出路。
所謂「共享員工」，指應聘者只與企業就某一專案進行短期合作，不簽訂固定合約。 「共享員工」，主要出現在程式設計師、設計師、工程師等技術崗位。 透過這種形式，企業能減少約10%的用工成本；而一個人幹多個企業的活，收入也會增加，有人收入增加幾倍。
前年共享單車、共享充電寶……共享經濟已經融入很多人的生活。近年來受不良疫情影響，一些投機取巧的企業為解決用工問題，提出了「共享員工」的概念，引發了很多行業的關註。
最先提出 「共享員工」的是阿裏爸爸集團旗下盒馬鮮生超市。隨即，這種「共享、共擔、共創、共贏」的理念快速走向很多行業，初步實作了「想上班的有班上，想招人的能招到人」。
但也有群眾對「被共享」深惡痛絕，「實質上還不如外包，簡直把壓榨進行到了極致。」
「員工收入多了，企業成本少了，沒有一方付出，難道這些收入是憑空產生的嗎？」在黃劍博看來，「共享員工」模式節省的大頭是醫療社保和所得稅，「企業無需和勞動者簽訂固定合約，可以很巧妙地規避社保繳納問題，部份企業透過現金或轉賬方式向‘共享員工’支付薪金還能節省個人所得稅。」
「共享員工」模式或將加劇勞動力市場內卷，這一模式下頭部熟練勞動力優勢巨大，將收獲更多高收入專案，而技能相對不熟練的勞動力將被迫降低勞動價格，甚至被清出勞動力市場。
大面積裁員讓不少正式員工被迫變成「外包員工」和「共享員工」。目前國內外「共享員工」的用工模式仍處於灰色地帶。該用工模式目前沒有明確的法律定義，勞動者極易處於劣勢地位。
在國外也有很多「共享員工」，其實就是一些邊旅行邊遠端辦公的洋人，以程式猿和設計師為生，我不認為他們以後會有很多的職業規劃，他們多是短期的「共享員工」，日後結婚生子組建家庭時，生活的壓力會讓他們重新回歸「朝九晚五」的常規穩定的打工生涯。
摩洛哥的網約車司機也是一種「共享員工」，為了照顧他們的生意，我今天就叫了一輛網約車，花費25迪爾汗，「共享」司機技術嫻熟，十分鐘後出租車就駛到車站，我們走過大堂，看到兩台自動售票機，一個兄弟非常有耐心地企圖從機械裏購票，但那個機械反應極慢，三台機器壞了兩台，我不想折騰，直接找人工購票。
外面很冷，豪華新車站裏面的咖啡館價格很貴。我們在車站等了一會就排隊上火車，9:35分火車啟動，入座率20%，兒童很多，火車票價每人17個迪爾汗，車廂空蕩乘客稀少，火車轟隆隆地駛出丹吉爾，不知過了多久，我滿足地合上書。擡頭看向窗外：從城市到田野，從植物園到幹涸地，遠眺山谷和河流，藍天白雲在流動，樹影烏鴉在舞動。
隊友的心跟著耳機裏的音符蹦跶，無拘無束地跳躍。坐上綠皮火車去艾西拉，待上半天，實在是一個正確的決定。抵達目的地之後果然陽光明媚，天公作美。
我在火車站提前購買了二張返程火車票，花費34迪爾汗，車站有公共洗手間，是蹲廁，與我們一起下車的是兩個法國婦女，她們去洗手間時，我們走到了白色火車站的外面，發現只有一輛出租車停在空蕩蕩的廣場上，司機問我們要不要打車到市區，我們說走路，如是司機就迫不及待地將車開車了，他居然沒有想到後面還會有兩個女乘客可能會乘車。
我們發現火車站的設計非常怪異，無法從正門走向大海，只能穿過一個地下通道之後，從山邊的一條公路繞向一處荒地，之後才能繞行到海邊，浪費我們半個多小時的寶貴時間。
從遠處看，海邊居然沒有一個人，我們沿著海灘走，沙子被狂風吹起，出現了罕見的流沙現象，我們的褲管和鞋子裏面灌進了大量沙子。
溫柔而致命的陷阱——流沙。
黃劍博在意想不到的地方遭遇了非洲流沙襲擊，
流沙，簡單地說就是沙像液體一樣可以流動，也就是可以流動的沙。是一種自然現象。而這種現象出現在沙化的土地，也就是沙漠或海邊。流沙是大自然設計出來的致命陷阱，它可能出現在河濱海岸，也有可能出現在山谷沙漠中，外表看上去只是一團柔軟細膩的沙子，事實上卻暗藏殺機，靜靜等待人們靠近。
人們對於流沙的印象，大多來自於各種影片或科教節目中，它就像一個食人的「大怪物」，只要有人不小心陷入其中，往往很難自救。
流沙是指疏松而充滿水的砂性土，尤其是粉砂和細砂土，在受到擠壓或震動時，砂土粒結構會受到破壞，變成流動的液體狀態。流沙可能出現在很多地方，比如沙漠沼澤地、地下水豐富的沙坑，甚至海岸和河岸的松散沙灘上。
當人或動物不小心掉入流沙頂部時，產生的壓力一旦超過某個臨界值，流沙的頂部就會失去穩定，人或動物就會落入流沙之中。這時候如果拼命掙紮，流沙受到的壓力就會進一步增大，從而加劇砂土的流動，
陷入流沙的人或動物就會像掉入一灘糨糊中一樣，越是掙紮就陷得越深。這時候抽出一條腿需要花費的力氣，足夠將一輛汽車提起來了。那麽，如果有人不小心掉入了流沙中，應該如何進行自救呢？
首先，一定要讓自己保持冷靜，使沒有陷入流沙的身體部份迅速躺下，盡快減輕身體負重，手腳平放沙上，從而增大接觸面積，降低壓強，並且緩慢地移動雙腿，一點點將雙腿向上提，等到雙腿拔出流沙後再匍匐爬出流沙地帶。
如果身邊有營救的人，在保證營救者不被流沙困住的前提下，最好能夠利用工具將受困者慢慢救出來。記得一定不能強拉硬扯，避免受困者身體拉傷。如果條件允許的話，還可以向受困者身邊註水，用來稀釋流沙，從而陷入流沙的黏度，最後想辦法救出受困者。
也許是冬天的緣故，艾西拉的海灘沒有一個人，大西洋的季侯風使勁地吹，刮起沙塵像雲霧從腳底飄過。
我們從沙灘走到防波堤，終於看到幾個當地人正躲在防波堤下面，他們就是躲避狂風的，我們爬到防波堤上，看到有人在捕魚，遠處就是白色之城。
我們走過空蕩蕩的市區，遇到幾個打招呼的趕驢人，走到古城，到處是馬車，找到很多餐廳，最後去幹凈的阿裏巴巴烤肉店，遇到約十隊歐美夫妻自助旅遊者走過，摩洛哥的每座城市都有自己的個性，不可復制。
艾西拉（Asilah）是摩洛哥北海岸的一個小鎮，以其輕松的氛圍，城墻和麥地那的藍色和白色外墻而聞名。
艾西拉也是摩洛哥藝術小城，世界級大師的塗鴉壁畫很多，隊友沿著火車鐵軌，走出嶄新的小車站。大西洋的爽朗海風，將她的步子吹起來。她沈甸甸的背包上，像長出了一對翅膀。
跟著海鷗飛向浪花朵朵，在質樸的沙灘上小憩，聞一聞貝殼和海螺的味道。她在不規則的巨型礁石上跳動，和潛伏在海藻裏的螃蟹玩捉迷藏。在人煙稀少的海濱小道，歡快地吶喊奔跑。又飛向遠處，矮矮的白色建築群，像是小人國的童話城堡。
隊友是喜歡海的，這個位於北非的海濱小城鎮，距離丹吉爾四十多公裏。公元前1500年，它是腓尼基人的貿易基地。葡萄牙人的大航海時代，來到此建築城堡。19世紀大海盜的瑰麗宮殿，今昔依舊可見。
這座小巧的城鎮，在歷史洪流中是兵家必爭之地。摩洛哥建國後，艾西拉被重新用作貿易港，卻在丹吉爾等新港興起後，逐漸變得蕭條。
古城的石砌城墻與大門極為壯觀，一座巨大的石頭碉樓矗立在海邊，走進古城就看到大量白色的民居，清真寺對面是出售服飾的商鋪，我們沿著石砌的城墻走到另外一個城門，出城右轉，看到另外一座圓形的碉樓，旁邊還有一處穆斯林的聖陵，很多馬車駛過，我們參觀了城外的一座清真寺，遇到一個高挑的美女。
艾西拉可追溯到公元前1500年，歷經滄桑幾次易主，腓尼基人、羅馬人、阿拉伯人、葡萄牙人、西班牙人都來過，
在老舊的市集發現一個叫阿裏巴巴的餐廳（不是中國的阿裏巴巴電子商務企業，想必起源於阿拉伯民間傳說【阿裏巴巴與四十大盜】），
我們去的時候餐廳還沒有正式營業，但隊友先占據了一個位置，後來老板進店之後，她就點了蝦仁塔吉鍋，當地炸雞腿配海鮮米飯和薯條等特色美食，贈送的麪包又是另一種風味。
阿裏巴巴餐廳位於路口，對面有一個商販出售鮮榨甘蔗汁，我買了一大杯給隊友喝，鮮甜可口，有幾個穿著工作裝的廚司在阿裏巴巴海鮮餐廳忙碌，
一個男人在準備鐵板燒，另外一個男人在炒菜，廚具
多是不銹鋼的，非常幹凈，已經有不少歐美老年人過來翻閱選單了，海鮮蝦炒飯是當地美食，這頓午餐花費95迪爾汗，非常物超所值。
市集生活區可見到長年生活此地的歐美老年夫妻，這裏天氣相比歐洲來說是更多的日照，還有更低的生活的成本，再說摩洛哥也是穆斯林國家中相對安全的國度。
古城不是很大，每條巷道的房子被刷成耀眼的白和藍、青，綠等色，大西洋的海風把天吹得幹凈透亮，時有雨滴打在身上又馬上放晴，像是要逗著玩似的。
艾西拉是一座歷史悠久的小鎮，1471年葡萄牙占領丹吉爾後在艾西拉修建了城堡作為海防的軍事要塞， 艾西拉也逐漸發展起來，小鎮的風格也沿襲了歐洲地中海建築的風格。如果說藍白小鎮舍夫沙萬是最有小資情調的，那麽塗鴉小鎮艾西拉就是最有文藝氣息的。
艾西拉成為塗鴉小鎮是在1978年，兩位當地藝術家邀請了11名來自美國 ，西班牙和日本等地的藝術家在艾西拉 老城的白色墻壁上繪制了各種各樣的壁畫，壁畫完成後艾西拉也就成了有著濃濃文藝氣息的塗鴉小鎮。
艾西拉自1978年開始每年都舉行壁畫節，壁畫和街頭塗鴉也經常變換，這種新舊的更替保證了小鎮藝術氣息的延續，今年來過小鎮了明年來時可能又是另一番模樣。
史料記載，當中國正式開始搞改革開放時，艾西拉也在發生巨變：1978年，出生於當地的藝術家穆罕默德·梅萊希（Mohamed Melehi）在當年的市長穆罕默德·貝奈薩(Mohamed Benaissa)的支持下，大膽地提出了新思潮，把艾西來打造成一個呈現各類藝術形態的城鎮。
艾西拉的命運就此被覆寫，從逐漸褪色變成五彩斑斕。第一批來自美國和日本等11個國家的藝術家匯聚於此，在老城區粉白的石灰墻上，揮灑著奇思妙想，繪制塗鴉筆畫。
而後的每年，舊的畫作會被粉刷掉，新的創意塗鴉誕生，永遠保持「新生」狀態。這也吸引了無數的畫家、攝影師、電影人、吟遊詩人、嬉皮客們來此小住。
摩洛哥傳統樂器Guembri的咚咚聲(柏柏爾音樂家使用的一種琵琶，也被稱為sintir)，從小巷口幽幽地傳來。柏柏爾族流浪歌手，舉起氈帽向我們示意，又不好意思地微笑。
穿著白色衣袍的青年，眉宇英俊，腳步匆匆。裹著不同花色頭巾的婦女們，坐在台階上，閑談兩三語。彎彎曲曲的窄巷子，以白色和藍色為主調。各家墻面的局部或是門窗，被粉刷成不同的顏色：櫻桃紅、海洋藍、落日黃、糖果粉、薄荷綠等。
拱形的木門緩緩地開啟，一個老太婆的頭探了出來，伸長脖子，盯著站在墻角偷偷講電話的老男人。在小巷和老屋之間閑逛，總能在轉角處遇見驚喜。你永遠都不知道，下一秒會看見如何天馬行空的塗鴉壁畫。
艾西拉給人不一樣的摩洛哥印象，它是一座藝術之城，一座寧靜之城。老城內各式各樣的塗鴉可能只出現在這段時間到訪遊客的相片裏，因此，艾西拉是一個可以不斷給人新鮮感的小城。
這份獵奇尋寶似的樂趣也許會成為摩洛哥旅行中最值得留戀的記憶。這些老城內的壁畫與塗鴉，已成為一種藝術傳統延續至今。每年夏季，艾西拉都會舉辦壁畫節，屆時各國壁畫藝術家齊聚此地，在老城的墻壁上充分展示藝術的魅力。
而在這之中，只有最好的才會被保留下來，但也僅保存一年，到下一年的壁畫節來臨時，又會被新的作品取代。所以，每年到訪的遊客看到的都是不一樣的壁畫。也正因為這樣，使得這個尋找和發現壁畫的過程成了遊覽這裏的一個亮點。
不過近年來我發現當地的壁畫已經越來越少了，特色也不明顯，我倒是喜歡古城的幾個石砌的城門，一些馬蹄形的拱門布滿了馬賽克圖案，這些比壁畫更有設計感。
白色古城大部份時間寧靜冷清，但夏天人口增至三倍，街道和海灘上滿是曬太陽的摩洛哥家庭和西班牙遊客。春秋兩季是艾西拉最佳遊覽時間，此時天氣依舊宜人，而成群的旅行者已經散去。
老城以居民區為主，周圍是葡萄牙人在十五世紀用石頭修建的防禦工事。城墻限制進入，老城西南側的堡壘則是看海景的最佳地點，也是落日時分的熱門去處。
1978年，兩位本地知名藝術家與他們來自世界各地的十一位朋友一起，在小城各處的墻壁上畫滿了彩繪。這些作品色彩鮮艷，藝術水平極高，吸引了大量遊客前來欣賞。狹窄的街道裏，幾乎家家戶戶的外墻上都布滿了彩繪，彩繪與整個建築巧妙結合，門窗都成了壁畫的裝飾。
艾西拉也因此被譽為大西洋邊的「藝術之城」，而從那時開始艾西拉就一直吸引著大批遊客慕名前來。
艾西拉是一個民風淳樸，充滿藝術氣質的小城，位處大西洋沿岸，於十五世紀建成。它既不是世界文化遺產，也不是摩洛哥的古皇城，卻因其老城內遍布的精美壁畫和塗鴉而名聲大振。
我們到達時小鎮還在晨光中漸漸蘇醒，而我已迫不及待地想去古鎮尋找那些有趣的塗鴉。穿行在老城的街道，幾乎每條巷子每個轉角都會碰到驚喜。即使放慢腳步，逛完小城也用不了多久。點染在門洞或小巷子墻上的畫作，讓安靜的略顯寂寥的小鎮有了絲絲生氣。
塗鴉內容隨意又充滿樂趣，有的時尚玩酷，有的鮮艷可愛。整個小鎮的建築以藍白為主，偶爾還摻雜些許粉色和綠色，充滿了夢幻意境。漫步小鎮，伴隨著空氣中濕鹹的海水味道，感受艾西拉獨有的浪漫純凈氣息，似乎心情也會隨著塗鴉的變換而愜意許多。
塗鴉變化多端，可能是頭戴黃色頭巾加草帽，穿著色彩艷麗的農婦，她滿臉的皺紋裏，藏不住豐收的喜悅之情。也可能是一半是海浪，一半是太陽花，雙色面孔的小天使，在老城中自由地流動戲耍，給每家每戶帶去神奇的魔法。
老城外的集市熱鬧非凡，毛驢拉著的小推車上，擺滿了玲瑯滿目的新鮮水果。油漬漬的糕點冒出甜滋滋的味道。烤肉串，塔吉鍋，西班牙海鮮飯，炸魷魚圈，香氣撲鼻，勾引得人垂涎欲滴。辛勤旅行後，美食是最大的慰藉。
雜貨鋪裏，賣著老土的冒牌名牌衫，不知道它們是不是從浙江義烏漂洋過海而來。一架馬車上拉著幾個歐洲客，橫沖直撞地闖入集市，嚇得小販手中的饢滑溜了出去，像一個阿拉伯圓盤，飛到半空。
艾西拉是適合愛創作的人來此旅居。住在一間能看見藍色大海的白色公寓裏。聽著潮漲潮汐，看漁船逐漸駛出碼頭，搖搖晃晃，漂洋過海，漸漸地變成浩瀚大西洋中的一個若有若無的小黑點。
靈感枯竭的時候，去麥地那散散步，看來自五湖四海的藝術家，留下的創意塗鴉，捕捉情感思想火花迸發的瞬間。人間煙火也走一趟，去漁港采購，買漁夫當天捕獲的，活蹦亂跳的海鮮，再買一杯鮮榨橙汁兒，邊逛邊喝。
我們甚至在古城看到一位有藝術氣息的法國美女經營的工藝品店，說明當地是有一些外國的藝術家進駐的。
落日黃昏，在原生態的海灘上走一走。爬上一塊礁石，看著鵝蛋黃的日落，慢慢地落入大海，直到它躲進深海溫床中睡去。彎彎的月亮升起，星星點點，在夜幕中說著悄悄話。
艾西拉的海是很美的。海水是漸變的蔚藍與墨綠。海浪一層層卷起，又順滑地平鋪開來。遠處波光粼粼，近處氣勢磅礴。浪濤撞擊著礁石，升騰起蒙蒙霧氣，讓人想起西遊記開篇時孫悟空從海邊礁石上騰空而起的場景。
受地中海文化的影響，整個城是用深深淺淺不同色調的藍色粉刷出來的，像麪包一樣鼓鼓的土房子曲曲折折地連在一起，藍色的圍墻、藍色的階梯、藍色的大門、藍色的窄巷，小孩在窄巷裏趕著毛驢運送煤氣罐，拐角處，一個男人用一筒淡藍的漆粉刷他的店，山泉叮咚，樸實純美得就像一幅畫。因為臨海，空氣中似乎聞得到鹹鹹的大海的氣息。
小鎮民風恬淡，幾個少年吹著海風彈吉它，北非歌裏竟混合了西班牙的曲風。我們走到靠海的炮台上，可以遠眺臨海的石墻，極為堅固，古城的設計很像傑迪代古城，圓形塔樓旁邊有一段伸入大海的防禦墻，起到防波堤的作用，幾個本地人在此參觀，我們拍攝了一些影片之後，又返回到古城中尋訪壁畫，遇到幾只小貓。
我們參觀了一個畫家的工作室之後，又走到城外，從右側繞到古城的外圍，經過一個陵墓，然後走到海邊，艾西拉的城墻保存完好，旁邊有人將壕溝開辟為菜園，幾個老人在城墻旁邊聊天。
第6130回：世界十字路口劫難，非洲角丹吉爾狂潮
