關於水菊粑，在太湖和望江，有一種說法（老人說的），它的俗名叫「粑魂」，怎麽理解呢？就是把孩子的魂魄緊緊的粘在身上，不讓孤魂野鬼把孩子的七魂六魄帶走。因為農歷三月三，是「鬼節」。
記憶裏，總有些東西忘懷，如同母親做得一道道菜，再也沒有第二人能做出相同的味道。當我們走出村莊，成為家鄉的一個過客，回過頭才發現，奶奶、外婆、母親都已經老了，那些兒時的美味也漸行漸遠，有些甚至失傳。
在農歷三月這個草長鶯飛的節氣裏，如果你不小心的經過一條小河或者一片油菜地，總會發現一種長著黃花的植物，長得矮小，葉子有些灰白，這就是水菊。把它采摘回家洗凈過後，和鮮米粉揉在一起，在蒸籠裏蒸上一段時間，一籠籠美味的水菊粑就會誕生。
在我們太湖，把這種植物叫做「水曲」（在我老家方言比較嚴重，把「菊」會讀成「曲」）。清明前後，這些水菊在濕潤的河邊、菜地、油菜田、草地上百舸爭艷，遠處看，綠油油、黃燦燦，芽兒柔嫩，在早晨的露珠裏閃閃發光，十分誘人。每當這個時候，爺爺奶奶或者母親就會說：「你去卡點水球回來，等會做水球耙給你吃。」
那時的我們是純真的，是好吃的，是不知道天高地厚的。提上慌慌蘿（那種大籃子，竹片編的，原諒我不知道方言怎麽寫）或者花籮（小菜籃），叫上鄰居家的小夥伴或者村裏幾個要好的朋友，一路哼著歌，提著比我們高的籃子就這樣朝水庫邊的草地和油菜田進發了。
那時的我們，天生的就知道摘水菊要選嫩的。好像小時候的天也藍些，植物也綠些。水庫邊的草地上，水菊經過冬天雪水的滋潤，在春光燦爛的三月裏放肆的生長，一株一株密匝匝地長在一起,呈現一片清新潤澤、喜氣盈盈的形象。我們這些孩子低著頭尋找寶藏一樣在田野上專註地尋找，一手挎著籃子，另一只手的大拇指和食指在水菊的頂部輕輕一擰，把最嫩最新鮮的部份放進籃子裏,。滿地的兒童嘻嘻哈哈，有時候難免為了掙一顆水菊而吵上幾句，就這樣走一處摘一處，不斷有新發現新的收獲，不需半日，嫩水菊就裝滿了菜籃。
水菊摘回來後，母親總會把一籃子的水菊到在一個大水盆裏，一顆顆的重新采摘，剔除那些雜草、老葉，然後用清水洗上幾次。洗好晾幹後，再把一把一把的水菊放在蒸板（菜板）上切成碎片。水菊準備好過後，還要到河邊去采粽葉。我老家的公共水井旁邊（全村人共同用的一口老井，長年清水不斷，不管如何幹旱），就有一大片棕林。粽葉也要選色澤嫩綠，又長又寬的那種。粽葉摘下來後，同樣也要用清水洗凈。
在我的記憶中（或許不準確），做水菊粑好像是用的是一大半的鮮米粉加少許的糯米粉，糯米應該是用來增加黏性的，不然水菊粑就容易碎。也模模糊糊記得奶奶說過，要一斤水菊配上三斤還是四斤的鮮米粉（不太清楚）。把水菊和粉拌勻後，然後用手把米粉搓揉成長條狀，這樣才開始做粑。在長長的粉條上，手掌抓下一把米粉放在手心，然後用一只手的手心均勻的輕輕搓揉成圓形，不能用力，要用巧勁，這樣形狀才不會相差太大。我們這些孩子可就沒有奶奶和母親那麽厲害了，米粉在她們的手中龍飛鳳舞而不失形狀，而我們忍不住激動插上一手，卻弄了個奇形怪狀。
當然如果要放餡，那就有多種選擇了。水菊粑包上粑心，味道更加完美。我們太湖的粑心多是用土豬肉、醬幹、臘肉，也有用鹹菜醬幹的。包好餡後，就可以放進蒸籠下鍋啦。一層層的蒸籠放進滾燙的鍋裏，不到一刻鐘，水菊的香氣，米粉的柔和，粽葉的清新，全部交融在一起，一股難以言表的香味撲鼻而來，不禁使人口舌生津。
開啟蒸籠後，就是歡吃的時刻。好吃的孩子還沒等水菊粑冷卻，就一把抓在手裏，燙得左右手互換。但是吃起來，真的是齒頰留香。愛吃的人，一頓能吃上四五個不成問題。當年啦，那個時候，誰家的水菊粑做好了，總會叫自己的孩子挨門逐戶送給鄰居嘗新。
關於水菊粑，聽老人講還有一個傳說，它的俗名叫「粑魂」，怎麽理解呢，就是把孩子的魂魄緊緊的粘在身上，不讓孤魂野鬼把孩子的七魂六魄帶走。因為農歷三月三，是「鬼節」。
流年似水，青春似麻啊，歲月的殺豬刀讓我們的上一輩老去，而我們這一輩長大了再也不會摘水菊，更不會做水菊粑了，過不了多少年，這項手藝技術可能真的要失傳。
