关于水菊粑，在太湖和望江，有一种说法（老人说的），它的俗名叫「粑魂」，怎么理解呢？就是把孩子的魂魄紧紧的粘在身上，不让孤魂野鬼把孩子的七魂六魄带走。因为农历三月三，是「鬼节」。
记忆里，总有些东西忘怀，如同母亲做得一道道菜，再也没有第二人能做出相同的味道。当我们走出村庄，成为家乡的一个过客，回过头才发现，奶奶、外婆、母亲都已经老了，那些儿时的美味也渐行渐远，有些甚至失传。
在农历三月这个草长莺飞的节气里，如果你不小心的经过一条小河或者一片油菜地，总会发现一种长着黄花的植物，长得矮小，叶子有些灰白，这就是水菊。把它采摘回家洗净过后，和鲜米粉揉在一起，在蒸笼里蒸上一段时间，一笼笼美味的水菊粑就会诞生。
在我们太湖，把这种植物叫做「水曲」（在我老家方言比较严重，把「菊」会读成「曲」）。清明前后，这些水菊在湿润的河边、菜地、油菜田、草地上百舸争艳，远处看，绿油油、黄灿灿，芽儿柔嫩，在早晨的露珠里闪闪发光，十分诱人。每当这个时候，爷爷奶奶或者母亲就会说：「你去卡点水球回来，等会做水球耙给你吃。」
那时的我们是纯真的，是好吃的，是不知道天高地厚的。提上慌慌萝（那种大篮子，竹片编的，原谅我不知道方言怎么写）或者花箩（小菜篮），叫上邻居家的小伙伴或者村里几个要好的朋友，一路哼着歌，提着比我们高的篮子就这样朝水库边的草地和油菜田进发了。
那时的我们，天生的就知道摘水菊要选嫩的。好像小时候的天也蓝些，植物也绿些。水库边的草地上，水菊经过冬天雪水的滋润，在春光灿烂的三月里放肆的生长，一株一株密匝匝地长在一起,呈现一片清新润泽、喜气盈盈的形象。我们这些孩子低着头寻找宝藏一样在田野上专注地寻找，一手挎着篮子，另一只手的大拇指和食指在水菊的顶部轻轻一拧，把最嫩最新鲜的部分放进篮子里,。满地的儿童嘻嘻哈哈，有时候难免为了挣一颗水菊而吵上几句，就这样走一处摘一处，不断有新发现新的收获，不需半日，嫩水菊就装满了菜篮。
水菊摘回来后，母亲总会把一篮子的水菊到在一个大水盆里，一颗颗的重新采摘，剔除那些杂草、老叶，然后用清水洗上几次。洗好晾干后，再把一把一把的水菊放在蒸板（菜板）上切成碎片。水菊准备好过后，还要到河边去采粽叶。我老家的公共水井旁边（全村人共同用的一口老井，长年清水不断，不管如何干旱），就有一大片棕林。粽叶也要选色泽嫩绿，又长又宽的那种。粽叶摘下来后，同样也要用清水洗净。
在我的记忆中（或许不准确），做水菊粑好像是用的是一大半的鲜米粉加少许的糯米粉，糯米应该是用来增加粘性的，不然水菊粑就容易碎。也模模糊糊记得奶奶说过，要一斤水菊配上三斤还是四斤的鲜米粉（不太清楚）。把水菊和粉拌匀后，然后用手把米粉搓揉成长条状，这样才开始做粑。在长长的粉条上，手掌抓下一把米粉放在手心，然后用一只手的手心均匀的轻轻搓揉成圆形，不能用力，要用巧劲，这样形状才不会相差太大。我们这些孩子可就没有奶奶和母亲那么厉害了，米粉在她们的手中龙飞凤舞而不失形状，而我们忍不住激动插上一手，却弄了个奇形怪状。
当然如果要放馅，那就有多种选择了。水菊粑包上粑心，味道更加完美。我们太湖的粑心多是用土猪肉、酱干、腊肉，也有用咸菜酱干的。包好馅后，就可以放进蒸笼下锅啦。一层层的蒸笼放进滚烫的锅里，不到一刻钟，水菊的香气，米粉的柔和，粽叶的清新，全部交融在一起，一股难以言表的香味扑鼻而来，不禁使人口舌生津。
打开蒸笼后，就是欢吃的时刻。好吃的孩子还没等水菊粑冷却，就一把抓在手里，烫得左右手互换。但是吃起来，真的是齿颊留香。爱吃的人，一顿能吃上四五个不成问题。当年啦，那个时候，谁家的水菊粑做好了，总会叫自己的孩子挨门逐户送给邻居尝新。
关于水菊粑，听老人讲还有一个传说，它的俗名叫「粑魂」，怎么理解呢，就是把孩子的魂魄紧紧的粘在身上，不让孤魂野鬼把孩子的七魂六魄带走。因为农历三月三，是「鬼节」。
流年似水，青春似麻啊，岁月的杀猪刀让我们的上一辈老去，而我们这一辈长大了再也不会摘水菊，更不会做水菊粑了，过不了多少年，这项手艺技术可能真的要失传。
