7 月 21 日正午分時，我們告別紮尕那，啟程奔赴郎木寺。紮尕那與郎木寺相距 94 公裏，車程約需兩小時。一路行來，沿途風光仿若百裏長卷的絢麗畫廊。那盛裝披覆的翠綠草原，山坡上蓊郁繁茂的原始森林美如畫卷，公路兩側風格獨具的藏寨、寺廟安然佇立在山腳下，羊群、牛群、馬群悠然散落在草原之上，風馬旗、經幡、撒隆達於草原中迎風舞動，各式瑪尼堆、帳篷相互交織，美到令人目眩神迷，應接不暇。
下午兩點多，我們抵達郎木寺。七月正值旅遊旺季，人潮湧動，車水馬龍，停車成了一樁難題。一番尋覓之後，總算在一個偏僻角落尋得一處停車之所。
郎木寺門口的公路兩旁，盡是搭著棚子的小商小販，叫賣聲、吆喝聲此起彼伏，與熙熙攘攘的遊人共同構成了一幅熱鬧非凡的畫面，我們瞬間也融入了這歡騰的場景之中。
憶起十年前初臨此地的情景，與今時已大不相同。十年前，我們慕其名而來，被這裏濃厚的佛教氣息深深折服。那時的郎木鎮遠不如現今這般熱鬧，遊客寥寥，佛教色彩彌漫整個小鎮，讓我們心生莊嚴、肅穆之感，虔誠之意油然而生。參觀當日恰逢降雨，我們在雨中參拜了大雄寶殿等幾座大殿，藏傳佛教聖地的文化氛圍愈發厚重。臨行之際，我們幾人還在郎木寺門口合影留念，每位女同胞都購置了一條大披肩。
今番故地重遊，此地是我多年來心心念念渴望再度造訪之所。然而，我卻感覺濃郁的商業氣息已然取代了往昔的佛教氣息。門票依舊是 30 元，為能更深入地了解佛教文化，我們在寺門口特意聘請了一位導遊為我們講解。
需要指出的是，郎木寺坐落於甘、青、川交界之處，乃是藏傳佛教格魯派寺院。郎木寺可分為兩部份，甘肅境內的白龍江小溪穿鎮而過，既劃分又連線著兩個省份，郎木寺正是白龍江的源頭。其中，江北的賽赤寺隸屬甘肅碌曲縣，位於郎木寺鎮郎木村，始建於清乾隆十三年（1748 年），海拔 3480 米，為 AAAA 級景區；江南的格爾底寺則歸屬四川諾爾蓋縣，兩座寺院的建成相隔十年。我這幾次到訪的皆是甘肅碌曲的郎木寺。
在導遊的引領下，我們邁入大門。首先映入眼簾的郎木寺，規模算不上宏大，典型的藏式建築色彩明艷。入門處，一排八寶白塔率先映入眼簾，寺廟皆為白墻金頂，雕梁畫棟，飛檐翹角，盡顯精致。隨後，我們參觀了宗喀巴大殿、藏經閣、度母殿、瑪哈噶拉殿、財神殿、大講堂等數座大殿。殿內布置奢華莊重，色彩豐富明艷，氛圍莊嚴肅穆，強大的視覺沖擊直抵身心，蕩滌塵世的喧囂紛擾。經由導遊的細致講解，我們對郎木寺的過往與今朝有了更為深刻的認知。
大約一個半小時後，導遊講解結束，余下的時間交由我們自由遊覽。我舉目四望，寺院建築層層疊疊地分布於山坡谷地之間，鱗次櫛比，莊重肅穆。紅白色的建築，金碧輝煌的穹頂，各個大殿依山而建，錯落有致。寺院入口的金頂白塔高聳巍峨，每一座大殿的頂部皆鍍成金色。佛教歷史的滄桑與厚重感不禁在心底悄然湧起。
此次參觀郎木寺，讓我對其佛教歷史文化的認識得以進一步深化。只可惜時間有限，我們不得不匆匆離開。稍有遺憾的是，我們本應去瞧瞧白龍江，逛逛郎木鎮，再前往諾爾蓋縣的格爾底寺參觀一番，那才算得上圓滿。
此圖片摘自網上夏主編旅遊攻略，如有侵權及時下架
這次的郎木寺之行，雖然留下了些許遺憾，但也給我留下了深刻而美好的印象。我期待著未來有更多的時間和機會，能夠更加深入、全面地領略它的魅力。也許下一次再來，我能在寧靜的清晨聆聽寺廟的鐘聲，能在日落分時感受余暉灑在金色殿頂的溫暖，能在小鎮的街頭巷尾探尋更多不為人知的故事。
佛教文化的博大精深在郎木寺得到了充分的展現，它不僅是一處宗教聖地，更是心靈的棲息之所。這裏的一草一木、一磚一瓦都承載著歷史的記憶和文化的傳承。希望每一個來到這裏的人，都能帶著敬畏之心，去感受它的獨特魅力，讓這份珍貴的文化遺產得以永遠傳承和發揚。
離開郎木寺的時候，我頻頻回首，心中滿是不舍。我深知，每一次的相遇都是緣分，而每一次的別離都是為了下一次更好的重逢。我相信，郎木寺會在歲月的長河中，始終保持著它那份獨特的魅力，等待著更多的人來感受它的莊嚴與寧靜，來聆聽它所訴說的歷史與故事。
我也希望，隨著時間的推移，當地在發展旅遊業的同時，能夠更好地平衡商業與文化的關系，讓郎木寺的佛教氣息得以延續和傳承，讓這片神聖的土地不被過度的商業化所侵蝕，始終保持著它的本真和純粹。
