禾木的暴雪下了整整一天，現在已經一米厚了，現在確實是去滑粉雪的好時候，但大交通相對不便，不管是自駕還是小包團，都容易堵在半路上。如果不是專程為滑雪而來，南疆的帕米爾高原，反而是欣賞冬季新疆博大遼闊的好地方。
帕米爾高原橫跨中國、塔吉克、巴基史坦、吉爾吉斯和阿富汗五國邊境。匯集天山、昆侖山、喀喇昆侖山、興都庫什山、喜馬拉雅山五大山脈，冰雪覆蓋的高山河谷縱橫交錯，絲綢之路曾經穿過崎嶇的河谷，在古代，人們稱之為蔥嶺。
帕米爾高原在祖國西陲的地表上突然擡升，給遠道而來的人們帶來了巨大的視覺沖擊。在如今，我們只要從喀什出發，在距離帕米爾高原一百公裏的地方，就能看見遠方巨大的冰雪高原像神話中的不周山一樣，突然傾倒在人們眼前。
這種平地拔起雪嶺萬丈的奇特景象，不僅是絲綢之路商隊的重要地標，直到現在，當在荒無人煙的戈壁灘上看到遠處的帕米爾高原時，人們也會為這樣的奇景贊嘆歡喜，熱淚盈眶。
當人們置身於帕米爾的懷抱中時，會發現她是博大包容，充滿強悍生命力的地方。夏季的高原上草場肥沃，牛羊遍野，空氣明凈，天高地遠。
連綿的雪山猶如神祇，滋養出帕米爾上的人間萬物，卡拉柯瑞湖漆黑如墨，白沙湖卻皎潔如雪，不染塵埃。
來到帕米爾高原上，就要深入到當地人的生活當中去，才能明白西北各族人民熱情好客，豪邁忠誠的秉性。
帕米爾高原上的塔什庫爾幹縣是由什麽組成的？是高原上的太陽，是石頭城，是春光千裏，杏花深處。如果你去過維吾爾老鄉家吃過抓飯，牽過維吾爾族奶奶蒼老的手，在塔吉克牧民的氈房裏喝過奶茶，有那麽一瞬間，你只想終身停留在這裏，做一個帕米爾高原上的牧羊人。
帕米爾高原上有很多故事，關於冰川和大雪，峽谷和枯樹，世代傳承的忠心和塔吉克人的熱血。
在帕米爾高原上，有一條風景絕美的公路，比獨庫公路建成更早，在1979年就建成了，這條公路穿越了喀喇昆侖走廊，跨過了興都庫什山脈，橫貫帕米爾高原和喜瑪拉雅山脈，最後通向巴基史坦，這就是喀喇昆侖公路，由於它貫通中巴兩國，所以也叫中巴公路。
風光攝影師Martin說過，我腳步所經過，鏡頭拍攝過的地方，國外喜歡冰島，國內最喜歡新疆。這裏有遼闊的土地，有沙漠，草原，峽谷，雪山，湖泊，有數不盡的原生態自然景觀，也有著濃郁的風土人情。
而中巴友誼公路就是一條長達四百多公裏的超級景觀大道，在這裏，草原高原、湖泊峽谷、濕地雪山、人文生物等風光被一網打盡，被稱之為世界上最高最美的公路。
1966年，中巴雙方站在荒無人煙的帕米爾高原，開始了十多年艱苦的公路修建歷程，在1979年正式宣告中巴公路建成。
那時的冬天異常寒冷，夜晚也沒有照明的燈光，只有馬燈掛在石壁山，身後就是萬丈懸崖，在這樣惡劣艱苦的環境中修建公路，中巴雙方共有約700人獻出了寶貴的生命，如今我們行駛在這條道路上，每公裏都有烈士的英魂相伴。犧牲的烈士們被安葬在喀什和疏勒縣的烈士陵園中，一名叫艾哈邁德的守靈人默默無聞，自願守衛了他們37年。
中巴公路的國內路線北起喀什，南至中巴邊境的紅其拉甫口岸，整條公路共有主橋24座，小型橋梁70座，涵洞1700個，是連線中國與巴基史坦友誼的國際公路，也是中國與周邊鄰國交往的重要通道。
中巴公路在中國境內有415公裏，經過中巴邊境口岸紅其拉甫後，就到了巴基史坦境內，但這條公路並沒有結束。進入巴基史坦後，還有809公裏，最終到達地點是巴基史坦北部城市塔科特，公路建好後，巴基史坦將路段最南端的塔科特大橋，改名為「友誼橋」，至此，中巴公路全長1224公裏。
如果我們從喀什出發，準備駛向中巴公路，準備工作就是要提前買好水果，置辦好方便攜帶的食物，辦理邊境通行證，拿到通行證號，就可以前往塔什庫爾幹自治縣和紅其拉甫中巴邊境口岸了。
中巴公路全線海拔差距很大，最低點600公尺，最高點4694公尺，如果遇到極端天氣會路況不好。但沿途風景仿佛是從人間走到了天邊，一開始的公路兩側，山體都是紅色的，是喀喇昆侖山獨特的地質風貌。
當我們沿著中巴公路，一路走進帕米爾高原，仿佛突然一下就到了神話中的不周山，有白色的沙山和沙湖奇觀，布倫口沙湖是進入帕米爾高原的必經之路。
緊接著，人們會感到目不暇接，接連遇到克州冰川公園、白沙湖、卡拉庫勒湖、慕士塔格峰、薩爾闊勒山脈、塔合曼濕地、瓦罕走廊，遇見冰山下的「香巴拉」塔什庫爾幹縣，最終到達紅其拉甫。
紅其拉甫邊境苦寒，萬山堆積雪，積雪壓萬山，但早在一千年前，這裏就是古絲綢之路上的著名口岸了。紅其拉甫口岸每年5月1日至10月31日對旅客開放，限旅遊團組過境。
我們並不知道那位名叫艾哈邁德的守靈人如今是否還健在，但我們相信他會看見，當他看到中巴公路上車輛往來，行駛在新疆荒蕪又豐饒的大地上，更多的旅客們慕名而來，聽見了中巴公路上都動人的故事，它們被當地人傳唱在歌聲裏，被來過新疆的旅客們刻在自己的記憶中，帕米爾高原將不再寒冷，新疆大地將不再寂寞。
從帕米爾高原下來，到了喀什，自然要去牛羊巴紮裏看一看，牧民們是怎麽相馬買馬的。這種原始粗獷的聚集交易方式，不僅在內地聞所未聞，在新疆本地也屬於是難得一見。
所有拉送牲畜的卡車都停在一片空曠之地的外圍，形成了一個天然的場地。這裏沒有刻意區分賣場，但買賣牛、羊、馬的人們都會按照牲畜的種類聚在一起，來往的人群絡繹不絕。
有句俗話說，是騾子是馬，拉出來溜溜就知道了，所以賣馬的小夥子們為了展示自己的馬兒，都會牽著馬到處溜達，上馬時不用腳蹬，也不配馬鞍，瞬間飛身而上，據說他們從兩歲就開始騎馬，馴馬技術和騎術都非常厲害，人人都能馴出一匹最合心意的愛馬，將騎術練到人馬合一，就可以參加叼羊大會了。
如果有人看中了他們的馬，就會請一位懂馬的維吾爾族大爺做中間人，看看馬的牙齒和腿，談一個公道的價格，買賣雙方握手表示成交。這裏還有給馬釘馬掌的師傅，買到馬後可以當場給馬蹄釘掌。
既然是牛羊大巴紮，自然也少不了賣牛羊的場地，不同品種的小羊羔擠擠挨挨，有成群被圈在欄桿裏的，也有在空地上來回奔跑的，每家牧民都會在羊的後腿上塗有顏色，便於區分自己的羊羔。
我來自天南海北的朋友們，但凡來過新疆，都會被我帶去吃一頓架子肉。
架子肉的燒烤方法與一般烤肉不同，選當年羯羊或周歲以內的羊，宰殺後去皮和內臟，將肉分塊，洗凈後用面粉雞蛋包裹起來，放洋蔥、胡椒等佐料，放入密封的饢坑中，合上蓋，旋轉烤制二十分鐘。
烤肉在爐子裏，老板娘先上涼菜，皮辣紅，涼拌黃瓜，酸辣涼粉，放了果仁的酸奶，兩大杯格瓦斯。等到一架肉出爐，色澤金黃，肉香四溢，朋友大多都是南方人，開始不知道怎麽下嘴，小心翼翼地取下一塊咬了一口，頓時瞪大眼睛，振臂高呼新疆烤羊肉永遠的神！
然後就再也不顧矜持，風卷殘雲，專心啃肉，架子肉肉汁豐盈，外酥裏嫩，表皮有恰到好處的焦香，我們吃得滿手油膩，大汗淋漓，輪流對著店裏的老電扇吹風，膩了來一勺涼粉，渴了幹一口格瓦斯，豪言壯語說千裏迢迢來一次，必須一次吃它五斤。
在新疆過冬是最愉快的事，大家圍成一桌，喝酒吃肉，酒過三巡，七情上面，也許我們明天就要天南海北，各奔東西，但是朋友，我們永遠不會忘記相聚在一起的時刻，不會忘記新疆的山河遼遠，煙火人間。
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